domingo, 1 de marzo de 2015

INDUSTRIAS DEL PAPEL

INDUSTRIAS DEL PAPEL EN VENEZUELA

El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa, una pasta de fibras vegetales molidas suspendidas en agua, generalmente blanqueada, y posteriormente secada y endurecida, a la que normalmente se le añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de proporcionarle características especiales. Las fibras que lo componen están aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno. También se denomina papel, hoja, o folio, a un pliego individual o recorte de este material.

A lo largo de todos los tiempos, el papel ha sido el material más profusamente empleado por los hombres para dibujar y escribir, dos rasgos diferenciales del grado de civilización del ser humano con respecto al resto de componentes de la naturaleza.

 La aparición del papel se vio forzada por la necesidad de un nuevo soporte de transmisión de información de fácil obtención, manejo y almacenamiento, ventajas indudables que el papel presenta sobre otros soportes como eran anteriormente lajas de piedra y superficies de edificios.

Se cree que la invención de la escritura y de la numeración fueron inducidas por la necesidad de inventariar y contabilizar los excedentes de cosechas almacenados en épocas de bonanza por las primitivas culturas sedentarias y agrícolas de Mesopotamia, pero no es hasta el año 3000 a.C. cuando se estima que se descubrió, por parte de los egipcios, de la técnica de obtención de hojas de fibra rudimentarias, las cuales podían ser empleadas para la escritura. 

Estas hojas estaban confeccionadas a partir de una planta que crecía a la orilla del río Nilo, el papiro. El proceso de obtención de papel consistía en cortar los tallos de papiro y dejarlos reblandecer durante más de 30 días en las fangosas aguas del Nilo, aumentando entonces su flexibilidad. Una vez retiradas del agua, se disponían las fibras de forma entrecruzada, y formando ángulos rectos entre ellas, sobre una rejilla del mismo material y se dejaba secar al sol o cerca de una hoguera hasta su completo secado. El resultado era un soporte propicio para la escritura y de un peso y dimensiones óptimas para su manejo y transporte. El proceso era lento, pues los moldes no se podían reutilizar hasta que la anterior hoja no se hubiese secado, lo que suponía una lenta producción. Aún así, el papiro fue utilizado tanto por las civilizaciones egipcias como griegas y romanas en lo sucesivo para recoger valiosos textos jurídicos y espirituales, a continuación hablaremos de la importancia de nuevos métodos en la fabricación del papel. 

El papel es esencialmente una hoja hecha de fibras a la que se añaden varias sustancias químicas para modificar sus propiedades y su calidad. Además de fibras y sustancias químicas, la fabricación de papel requiere grandes cantidades de agua y energía en forma de vapor y electricidad. En consecuencia, los principales problemas medioambientales asociados a la producción de papel son las emisiones a las aguas, las emisiones atmosféricas y el consumo de energía. Es previsible que los residuos se conviertan en un problema cada vez mayor. La pasta papelera puede obtenerse a partir de fibra virgen por medios químicos o mecánicos o bien a partir de papel recuperado. Una fábrica de papel puede limitarse a reconstituir la pasta fabricada en otro lugar o integrarse con el proceso de desfibrado en el mismo establecimiento.

PROPIEDADES:

1.    Durabilidad del papel: La durabilidad expresa principalmente la capacidad del papel para cumplir sus funciones previstas durante un uso intensivo y continuado, sin referencia a largos periodos de almacenado. Un papel puede ser durable (al resistir un uso intensivo durante un tiempo corto) pero no permanente (debido a la presencia de ácidos que degradan lentamente las cadenas celulósicas).

2.    Estabilidad dimensional: capacidad de un papel o cartón para retener sus dimensiones y su planidad cuando cambia su contenido en humedad, por ejemplo, bajo la influencia de variaciones en la atmósfera circundante. Un alto contenido en hemicelulosas promueve el hinchamiento de las fibras y su inestabilidad.

3.    Mano: término aplicado a un papel que expresa la relación entre su espesor y el gramaje. Su valor disminuye cuando aumentan la compactación y la densidad de la hoja.

4.    Permanencia: se refiere a la retención de las propiedades significativas de uso, especialmente la resistencia mecánica y el color, después de prolongados períodos. Un papel puede ser permanente (retiene sus características iniciales) pero no durable, debido, por ejemplo, a su baja resistencia inicial.

5.    Resiliencia: capacidad del papel para retornar a su forma original después de haber sido curvado o deformado. La presencia de pasta mecánica en la composición confiere dicha propiedad.

6.    Carteo: Combinación de tacto y sonido que produce una hoja de papel cuando se agita manualmente.


ETAPAS DEL PROCESO:

Refinado: la pasta se refina para desfibrar y cortar las fibras a fin de adaptarlas al tipo de papel deseado. De este proceso depende el grado de resistencia que tendrá el papel al doblado, reventado y rasgado.

El papel puede sufrir dos tipos de refinamiento: graso o magro: el graso deja las fibras muy hidratadas dotando al papel de resistencia, rigidez y cierta transparencia, pero le quita flexibilidad y lo hace quebradizo, con dificultad para el plegado (papeles vegetales, de fumar, pergaminos). El magro deja las fibras enteras o truncadas, lo que le da al papel flexibilidad, facilidad para el plegado, grosor, blandura y opacidad (son por ejemplo los papeles absorbentes, de impresión, offset, etc.).

Encolado: en esta etapa, se le añade cola al papel, para evitar que sobre el papel se corra la tinta al imprimir o escribir. De este proceso depende el grado de permeabilidad. El encolado se puede realizar en dos momentos: en masa o en superficie:

a.    En masa se realiza en el transcurso de la fabricación, en el momento en el que se preparan las masas (las pasta).
b.    En superficie cuando el papel está casi seco, en el tercio de la sequería.
El encolado consiste en la adición de productos hidrófobos como colas de resina, gelatina, colas reforzadas y productos fijantes comosulfato de aluminio (llamado frecuentemente y de forma incorrecta sulfato de alúmina).
La finalidad es evitar la penetración de líquidos en el papel que originan problemas de resistencia y de impresión (por ejemplo los caracteres pueden perder nitidez).

El encolado en masa retarda la penetración de líquido a través de la envoltura hacia los materiales. La porosidad disminuye si se utilizan gelatinas como cola. La blancura también disminuye ya que las sustancias que se emplean son menos blancas que la celulosa. La opacidad también disminuye (en general el encolado disminuye las características físicas de los papeles como pliegues, alargamiento, estallido, etc.). Sirve también para favorecer la retención del siguiente paso: la incorporación de cargas y la mejora de la uniformidad del color.

Cargas: son productos en polvo (normalmente procedentes de la molturación de rocas) que contribuyen a darle cuerpo al papel, además de contribuir sustancialmente a conseguir otras características como disminuir el brillo, aumentar la resistencia mecánica, crear una microporosidad adecuada para su transpirabilidad, facilitar su lijado, aumentar su poder de relleno, etc.

Las cargas más utilizadas son minerales como carbonato de calcio, caolínmicatalcosíliceyesosulfato de bario o sustancias orgánicas como fécula de patataalmidón, etc.

Como las cargas son más económicas que la celulosa, disminuye el precio del papel. Los productos de carga rellenan todos los vacíos existentes entre las fibras, con lo cual el papel adquiere una superficie uniforme, al mismo tiempo que se ablanda, reducen su transparencia y mejoran las condiciones para la impresión.

La blancura del papel, su brillo u opacidad, dependen de la clase de producto de carga. El grano más fino, por ejemplo, produce mayores opacidades y una blancura más elevada. Las cargas son productos que dan cuerpo al papel que no posee mucha celulosa. La proporción de cargas que se le añade a las pastas varía proporcionalmente a su calidad (más carga, peor calidad).

Pigmentos: al igual que las cargas, rellenan los huecos del papel dando más opacidad y blancura. Se diferencian de éstas por el modo en que se aplican y porque las partículas son más pequeñas. Los pigmentos se aplican en superficie y las cargas en masa.

Coloración: se le añaden a la pasta sustancias colorantes de naturaleza mineral u orgánica (según el tipo de papel). Los colores obtenidos de sustancias minerales son más resistentes a la luz que los derivados orgánicos.

Se puede añadir el color en masa (en las mezcladoras) o en algunos tipos de papel se efectúa cuando se forma la hoja en la máquina continua.

Agente de Blanqueo Óptico (A.B.O.): el agente de blanqueo óptico se utiliza para dar un efecto visual de mayor blancura al papel. Es el responsable de que se vea ese brillo azulado cuando el papel está bajo una luz ultravioleta.

Ligantes: debido al carácter orgánico de las fibras y el carácter inórganico de algunos aditivos (cargas, pigmentos...) se necesitan los ligantes para poder unirlos entre sí. Éstos crean unos «puentes» que unen los aditivos entre sí y después los unen a la fibra. Los más utilizados son: almidón, látex, alcohol polivinílico.


PROCESOS DE ELABORACIÓN

La pasta del refinado pasa a unos depósitos de reserva (llamados tinas) donde unos agitadores mantienen la pasta en continuo movimiento. Luego pasa por un depurador probabilístico y por uno dinámico o ciclónico. El depurador probabilístico separa las impurezas grandes y ligeras (plásticos, astillas...) y los dinámicos separan las impurezas pequeñas y pesadas (arenas, grapas...) Luego la pasta es llevada a la caja de entrada mediante el distribuidor, que transforma la forma cilíndrica de la pasta (llega a las tinas por una red de distribución de tuberías) en una lámina ancha y delgada.

Después llega a la mesa de fabricación, que contiene una malla metálica de bronce o de plástico, que al girar constantemente sobre los rodillos, hace de tamiz que deja escurrir parte del agua, y a la vez realiza un movimiento de vibración transversal para entrelazar las fibras. Las telas transportan al papel por unos elementos desgotadores o de vacío, entre ellos nos encontramos los foils, los vacuofoils, las cajas aspirantes, el rodillo desgotador o Dandy Roll y el cilindro aspirante. La función de estos elementos es la de absorber el agua que está junto a las fibras, haciendo que la hoja quede con un buen perfil (espesor) homogéneo en todo el ancho.

Después la hoja es pasada por las prensas. Éstas están provistas de unas bayetas que transportan el papel y a la vez absorben el agua de la hoja cuándo ésta es presionada por las prensas. El prensado en húmedo consta de 4 fases:

1ª fase, compresión y saturación de la hoja: El aire abandona los espacios entre fibras y su espacio es ocupado por el agua, hasta llegar a la saturación de la hoja, que es cuando la hoja no puede absorber más agua.

2ª fase, compresión y saturación de la bayeta: Se crea una presión hidráulica en el papel y el agua empieza a pasar del papel a la bayeta hasta llegar a la saturación de ésta.

3ª fase, expansión de la bayeta: La bayeta se expansiona más rápido que el papel y sigue absorbiendo agua hasta la máxima sequedad de la hoja

4ª fase, expansión de la hoja: Se crea una presión hidráulica negativa y el agua vuelve de la bayeta al papel, en éste momento hay que separar la hoja de la bayeta lo más rápidamente posible.
Después del prensado en húmedo la hoja pasa a los secadores donde se seca mediante unos cilindros que son alimentados con vapor. La hoja es transportada por unos paños que ejercen una presión sobre los secadores para facilitar la evaporación del agua de la hoja.

De los secadores el papel llega a la calandria o calandra. Éstos son cilindros superpuestos verticalmente y apretados entre sí en cuyo interior puede circular vapor para calentar el papel, o agua para refrescarlo (según el tipo de papel que se desee fabricar). Así se le da al papel un ligero alisado que puede ser definitivo (si se está fabricando papel alisado) o preparatorio para la calandria de satinado (en la que según la intensidad de la presión de los cilindros, se obtienen diferentes satinados). Este proceso, además de alisar y compactar la estructura del papel, da mayor brillo a la superficie del papel.

Finalmente el papel llega al plegador donde se procede a recogerlo en una bobina.


PAPEL RECICLADO:

Obtención de papel con materia prima reciclada. Los pasos de formación de la hoja y su manipulación son los mismos. La diferencia radica en que el material utilizado ya es papel. Éste es obtenido en su mayor parte de los sobrantes de edición (mejor calidad, menos utilizado, más limpio y homogéneo) y de las recogidas selectivas (papel más sucio por estar utilizado y desconocerse su composición exacta, periódicos mezclados con revistas, cajas de cartón usadas, etc.).


PAPEL DE PASTA VIRGEN:

Una vez que se tiene la pulpa de celulosa, obtenida por medios químicos (pasta química o Wood Free, que se consigue disolviendo la lignina) o medios mecánicos (pasta mecánica, que no elimina la lignina sino que separa las fibras por fricción), hay que acondicionarla para el proceso de fabricación.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAPEL:

Según el uso al que vaya dirigido, necesita unas características técnicas específicas. Para ello se miden las cualidades del papel. Las más comunes son:

Peso - Gramaje: peso en gramos por unidad de superficie (g/m²). Antiguamente se medía por el peso de una resma, una docena de docenas de pliegos, siendo cada pliego del tamaño de 8 hojas, del antiguo tamaño folio (215 mm x 315 mm). Actualmente, la resma tiene otro valor (500 hojas).

Longitud de rotura: se mide la cantidad de papel (en miles de metros) necesaria para romper una tira de papel por su propio peso.

Desgarro: resistencia que ofrece el papel a la continuación de un desgarro.

Resistencia al estallido: resistencia que ofrece el papel a la rotura por presión en una de sus caras.

Rigidez: resistencia al plegado de una muestra de papel.

Dobles pliegues: cantidad de dobleces que soporta una muestra hasta su rotura.

Porosidad: se mide la cantidad de aire que atraviesa una muestra de papel.

Blancura: grado de blancura.

Opacidad: es la propiedad del papel que reduce o previene el paso de la luz a través de la hoja. Es lo contrario a la transparencia.

Estabilidad dimensional: básicamente la estabilidad dimensional hace referencia a las modificaciones en tamaño de una hoja de papel dependiendo de las condiciones de humedad en el ambiente. Esto quiere decir que dependiendo de la humedad el papel tenderá a variar su tamaño; suele hacerlo en dirección de las fibras (fusiforme) por lo que se puede predecir aproximadamente cómo se deforma.

Ascensión capilar: altura en milímetros que alcanza el agua en una muestra parcialmente sumergida.

Planeidad: algunos de los cambios anteriormente enumerados inciden en la planeidad del papel, esto último es un factor importante para la impresión offset.

APLICACIONES:

El papel se usa para infinidad de cosas. Aparte de las más habituales (escritura, impresión...) hay una serie de usos curiosos:

Para la papiroflexia.

Puertas. Algunas puertas de baja calidad constan de dos chapas de madera en cuyo interior se encuentran unas celdas tipo abeja, que dan consistencia, hechas de papel.

Decorativo como sucedáneo de madera. Por ejemplo, en las de roble en cuyo interior aparece al romperse serrín prensado y una capa con el dibujo simulando las vetas de madera. Es papel pintado y melaminado (tratamiento que le da aspecto de plástico). También se usa para elaborar objetos decorativos superponiendo capas de trozos engomados dándole la forma deseada, o moldeándolo después de reconvertirlo en pasta, técnicas denominadas papel maché o carta pesta.

Dinero (billetes). Es un papel complicado de fabricar, y muy complicado de imitar. Se fabrica con un gran porcentaje de pasta de algodón, que le confiere resistencia (fibras muy largas). Se añaden fibras especiales que brillan con luz ultravioleta, y se le aplican marcas al agua.
El empapelado decorativo de paramentos en arquitectura interior.

En la escultura, aunque siempre tuvo su sitio para la realización de ciertas figuras, más o menos artísticas, para las cuales se utiliza el llamado cartón piedra, se ha integrado para la realización de aquellas "más nobles". El papel tiene, en contra de lo que se pudiera suponer, una gran fortaleza y persistencia en el tiempo.

Importancia de nuevos métodos en la obtención del papel:
A partir de estos excepcionales descubrimientos, la producción de papel a gran escala y a precios económicos provocó la expansión de los nuevos métodos químicos, a escala mundial, y el número de fábricas experimentó un aumento increíble, al igual que la producción de papel acabado, del orden de los 2,5 millones de toneladas al año, lo que supuso un boom en cuanto a aparición de nuevos periódicos y revistas de amplia tirada, los libros aparecieron masivamente en el todos los ámbitos sociales, sobre todo en la educación, donde la calidad y cantidad de los textos escritos mejoró el carácter universal del acceso a la cultura.

Durante todo el siglo XX, los métodos de obtención de papel no han sido modificados sustancialmente, pero sí la eficiencia, costo y el respeto al medioambiente de los mismos, gracias al gran avance en nuevos materiales y optimización de procesos (recuperación energética, recuperación reactivos, cogeneración,...).

Además se han establecido multitud de variedades de papel, cartón y materiales de embalaje, por lo que cada una de estas clases se obtiene a partir de un proceso determinado, con un tratamiento específico de la materia prima en cada uno de los pasos del proceso, para obtener más fácilmente las características requeridas de resistencia, color, rugosidad,...

Los nuevos campos de investigación en nuestros días se basan en la posibilidad de mejorar los procesos ya existentes, descubrir nuevos procesos para utilizar mayor diversidad de materias primas, tanto nuevas especies vegetales accesibles, como desechos forestales o materiales reciclados.
Las fuerzas del mercado y el aumento de las exigencias de la normativa han dificultado más que nunca la rentabilidad de la producción de pulpa y papel, y las operaciones de conversión. Existe una fuerte competencia cada vez más global. 

Los costes energéticos y de las materias primas son elevados y cada vez aumentan más, al igual que los costes asociados con la nueva legislación medioambiental, de salud y de seguridad. Las plantas deben centrarse más que nunca en la eficiencia de proceso, la fiabilidad de las máquinas y en todos los factores (desde formación a tecnología de la información) que afectan a la productividad y la rentabilidad de la planta. 

Actualmente la Industria Venezolana Endógena de Papel Invepal, S.A., es una empresa de propiedad social, que fabrica, convierte y comercializa papel de calidad para satisfacer las necesidades del pueblo, enmarcada en la construcción del nuevo modelo socio productivo, con el compromiso asumido por las trabajadoras y trabajadores conscientes, contribuyendo con las comunidades en su ámbito geográfico y al desarrollo endógeno del país.


Preparación de la madera (Etapas I, II y III)



Etapa I: La madera es obtenida en forma sustentable de los bosques cultivados del país y trasladados en camiones a la fábrica de celulosa, donde se depositan en el sector industrial para su elaboración posterior.
Etapa II: Los trozos de madera que provienen de los bosques cosechados, entran a la fábrica para sacarles la cáscara y la corteza.
Etapa III: Luego es picada en pequeñas partes o astillas por una máquina llamada chipiadora y se acumula en grandes pilas a la espera de ser utilizadas.

Cocción (Etapa IV)


Etapa IV: Las astillas son sumergidas a alta temperatura (130 y 179 grados celsius) en un licor compuesto de agua y otros productos químicos, sulfitos y soda cáustica para separar las fibras de la madera y obtener pasta de celulosa.
Aquí también se obtienen lignina y hemicelulosa, sustancias que se reciclan y se aprovechan en otras partes del proceso.
Blanqueo (Etapa V)



Etapa V: La pasta de celulosa es depositada en otros tambores donde se agregan productos químicos para blanquearlas, tales como dióxido de cloro, oxígeno, peróxido, y soda cáustica. Esto permitirá tener un papel más blanco, según el tipo de producto que quiera el fabricante.

Secado y embalado (Etapa VI y VII)


Etapa VI: La celulosa blanqueada es pasada por una cinta transportadora que pasa por unos rodillos con calor para secarlas.
Etapa VII: Una vez seca, la celulosa es almacenada en paquetes para su posterior transporte a las fábricas de papel.


INDUSTRIAS TEXTILES

INDUSTRIA TEXTIL EN VENEZUELA
Industria textil es el nombre local que se da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados.
La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial, y es uno de los sectores del comercio internacional que más controversias genera, especialmente en la definición de tratados comerciales internacionales.
El sector textil pertenece al sector secundario, cuyo objetivo es transformar las materias primas o productos semielaborados en productos terminados listos para su venta. El sector industrial es considerado el motor del desarrollo económico de un país. Las razones de esto son varias: elevada productividad, alto ritmo de crédito y la capacidad para amaestrar a otros sectores.
Las actividades que lo forman se clasifican según su nivel de demanda y contenido tecnológico. El sector textil se encuentra indica las posibilidades de aumentar la productividad por medio de la innovación y la capacidad de crecimiento de la producción. Las ramas de alto contenido tecnológico se corresponden con los mercados en expansión.
Los materiales textiles - fibras, hilostelas y ropa; son productos de consumo masivo razón por la que la industria textil y de la confección genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial y una fuerte incidencia sobre el empleo y la tasa de desempleo en los países donde se instala. Es uno de los sectores industriales más controvertido, tanto en la definición de tratados comerciales internacionales como por su tradicional incumplimiento de mínimas condiciones laborales y salariales por su deslocalización constante.
Las fábricas textiles son los lugares donde se desarrolla el trabajo y elaboración de los distintos materiales. Inicialmente el trabajo se realiza por mujeres en sus domicilios, luego en talleres más o menos adecuados y finalmente en instalaciones fabriles para la elaboración de hilaturas y confección de prendas. En la actualidad en América Latina se denominan maquiladoras.
Originalmente, el término textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la evolución de esta industria se extiende ahora incluso a telas producidas por métodos diferentes al tejido, como las formadas por uniones mecánicas o procesos químicos. Igualmente, se aplica a variadas materias primas y materiales obtenidos de las mismas, como filamentos, hilos sintéticos, hilazas, que son empleados en tejidos trenzados, bordados, acolchados, hilados, fieltrados, etc.
En estas operaciones textiles también están consideradas las de preparación de las fibras de origen natural (vegetales o animales), y en los que se realizan procesos como el blanqueado, teñido o la mercerización.
La elaboración de tejidos se remonta a la antigüedad más lejana. Como industria textil, tras la invención de los telares mecánicos, comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Estados Unidos a partir de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se fueron perfeccionando rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas clases de fibras.
La lana, que era la fibra natural más utilizada, comenzó a ser sustituida por el algodón, y aunque no la desplazó totalmente, sí se convirtió en la fibra natural de origen vegetal más utilizada.
Ya en épocas recientes, el algodón --que en tiempos pretéritos ocupaba en EEUU ingente mano de obra esclava en los territorios del Sur-- comenzó a perder su primer puesto en cuanto a demanda para la industria textil, y fue siendo reemplazado en gran parte por las nuevas fibras sintéticas y artificiales, con origen en los hidrocarburos, celulosas, etc.
Subsectores textiles
·        Producción de fibras. Las fibras son las materias primas básicas de toda producción textil, dependiendo de su origen, las fibras son generadas por la agricultura, la ganadería, la química o la petroquimica.
·        Fibra natural y fabricación de fibra sintética
·        Hilandería. Es el proceso de convertir las fibras en hilos.
·        Tejeduría. Es el proceso de convertir hilos en telas (véase también Sarga (tejido).
·        Tintorería y acabados. Son los procesos de teñir y mejorar las características de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos.
·        Confección. Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios.
·        Alta costura. El sector dedicado a la remuneración de artículos de lujo. Aunque produce cantidades menores de artículos, estos son de gran valor y crean las modas que determinan la dirección del mercado.
·        No tejidos. Producción de telas directamente desde fibras sin pasar procesos de hilatura y tejeduría.
·        Tejidos técnicos.

La industria textil: Es el más típico exponente de una producción ligera y maniobrera orientada al consumo. Dos ramas la constituyen: la de fibra natural de origen vegetal o animal y la química que comprenden las fibras artificiales.
La producción textil es pionera de la revolución industrial, desarrollándose las fibras artificiales al finalizar el siglo XIX, creciendo muy rápidamente a partir de entonces y planteando una fuerte competencia con las tradicionales. Esta evolución ha convertido al sector en algo muy complejo técnica y económicamente, conviviendo situaciones de crisis y expansión.

Perspectivas de la Industria Textil Venezolana
A pesar de las propuestas realizadas en consenso por todos los grupos industriales venezolanos, todavía no se han tomado medidas bancarias y gubernamentales que ayuden a la reactivacíon textil.
En los últimos cinco años, de acuerdo a un documento avalado por la Asociación Textil Venezolana y organismos cúpulas como Conindustria, Consecomercio, Fedeindustria y la Asociación Venezolana de Exportadores, la Industria Textil Venezolana se ha contraído en más de un 40%.
En lo últimos tres años, cerca del 60% de las empresas de este sector han cerrado sus puertas y en la misma proporción se han perdido clientes y puestos de trabajo. Según puede observarse en el gráfico, del total de empleos generados por la industria manufacturera, un 15,21% corresponde a la cadena Agrícola - Fibras - Textil - Confección. Es importante notar que más del 80% del empleo que genera esta cadena, es mano de obra femenina.
Los principales motivos por los cuales esta contracción ha ocurrido, están relacionados con los aspectos que se presentan a continuación.
Exportaciones
Según indicadores económicos, las exportaciones de productos textiles y de confección se han reducido en 64,4% desde 1997 hasta el año 2000. Esto se debe obviamente a la poca competitividad de nuestras productos en el exterior comparados con los de otros países, aunado a las políticas proteccionistas que han puesto en práctica otras naciones.
Según informaciones del Banco Central de Venezuela, esta caída drástica de exportaciones está íntimamente relacionada con la caída de la producción textil, por razones ya mencionadas en este artículo. Es de hacer notar que empresarios venezolanos han manifestado que sin ventajas competitivas para exportar, la industria textil estaría yendo hacia una debacle, que a medida que pase el tiempo, tendría mayores dificultades para recuperarse. Como consecuencia, se ha observado que a expensas de ramas económicas como la manufactura en Venezuela, entre 1999, y el año pasado, el comercio y servicios han aumentado.

Plan de la Industria
A pesar de lo expuesto, la industria textil presentó un plan para generar 120.000 empleos en tres años. Entre las medidas más importantes figuran:
ü  Que la banca del Estado establezca, mediante la emisión de bonos de la deuda pública, un programa de recompra de deuda de los sectores productivo y comercial con garantías respectivas.
ü  Adopción de medidas para convertir deudas en inversiones.
ü  Establecimiento de líneas de créditos con intereses de hasta 5 puntos por encima del índice de inflación para pequeñas y medianas industrias.
ü  Aplicar programas de financiamientos con apoyo del Banco de Comercio Exterior y de otros organimos multilaterales para las empresas productivas con el fin de adecuarlas a la exportación.
Estas medidas financieras requieren adicionalmente modificaciones en la Ley de Bancos.
Igualmente, los representantes de la cadena textil abogan por una política de "Compre Venezolano." Esto implicaría que los órganos del Estado podrán ser sometidos a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público para su cumplimiento.
Asimismo solicitan, entre otras cosas, la reactivación de los programas de uniformes escolares, uniformes militares, lencería destinada a entes del Estado como hospitales, guarniciones militares y uniformes para los organismos de seguridad del Estado. Según los cálculos del sector, por esta vía podrían generarse 80.000 empleos anuales, dependiendo de la frecuencia con la se lleven a cabo estos planes.

Por último, los sectores textiles están solicitando una simplificación y flexibilización de la carga tributaria, así como la eliminación del impuesto a los activos empresariales, ya que esto descapitaliza a las empresas.
También sugieren poner en vigencia nuevamente los precios mínimos oficiales para prendas y productos textiles, con la finalidad de evitar ilícitos como la sub-facturación. Consecomercio en tal sentido, señala que cuanto antes, debe resolverse el problema de las aduanas.
En conclusión, el gremio textiles prevé que, de aplicarse estas medidas para incrementar la productividad de toda la cadena, el aporte fiscal se incrementaría para alcanzar los 300 millones de dólares al año en un mediano plazo y este sector recuperaría la importancia perdida hace ya algunos años, para beneficio de país.
La industria textil constituye el primer sector económico en muchos países que todavía se encuentran en vías de desarrollo. Su importancia y evolución en estos países viene determinado por una autonomía en la cual no precisan inversiones o tecnología foránea, materias primas costosas, ni tampoco una mano de obra demasiado especializada.
FASES PRODUCTIVAS
Lo que la empresa denomina fases productivas forma parte de algo más externo, sin ceñirse a las fases productivas propiamente dichas. Esto es, más que hablar de fases productivas sería más apropiado referirse a los procesos realizados en la empresa por el concepto de cadena de valor.
La cadena de valor del sector está constituida por los procesos de diseño, patronaje, escalado, corte, confección, embalaje, control de calidad y comercialización.
Diseño: la fase de diseño engloba actividades tales como la visita a ferias, compra de prendas para la copia práctica (habitual en el sector), así como todas las actividades propias del proceso como realización de bocetos, selección de tejidos, etc.
El resultado final de esta fase consiste en la obtención de un muestrario que se ofrecerá a los clientes. Dependiendo de su acogida entre éstos, la empresa obtendrá un determinado nivel de ventas. Pero además, de ello dependerá a su vez, el prestigio de la firma y el reconocimiento tanto de los clientes, como de los propios consumidores finales.
En general, el tamaño del muestrario oscila entre setenta y trescientos modelos. El porcentaje de venta de los modelos sobre muestrario es muy variado, ya que depende de numerosas variables como el prestigio de la marca, acierto en las tendencias, etc., si bien oscila entre un 45% y un 80-85%. Este proceso es clave para aquellas empresas que lo poseen, ya que de él depende la supervivencia de la compañía.
Patronaje, escalado y corte: estas fases son comunes para las empresas del sector. Así, de todas las empresas con fase de diseño, un 90% realizan estas tres fases internamente antes de poder confeccionar ellas mismas, o bien, mandar el tejido cortado a algún taller donde se subcontrata el proceso de confección.
Confección: la fase de confección se desarrolla en su mayoría (90% del total) en talleres especializados que no poseen ningún proceso de diseño propio, sino que son subcontratados por otras empresas.
Embalaje y control de calidad: estas dos fases están evolucionando durante los últimos años, debido sobre todo, a los avances tecnológicos del embalaje y a una mayor exigencia de calidad. El aumento de los requerimientos de calidad por parte de los clientes hace que sea necesario realizar un seguimiento constante de la calidad del producto en distintas fases:
En las etapas de subcontratación: después de recibir los productos procedentes de los talleres subcontratados.
Antes de la entrega al cliente: cada vez más y, sobre todo, ante clientes importantes, que suponen cantidades de venta elevadas, puesto que el mínimo error puede hacer devolver la mercancía vendida.
Comercialización: el proceso de venta de las empresas que cuentan con un diseño propio se hace a través de representantes asignados a un espacio geográfico determinado. El número de representantes varía en función de la cobertura geográfica que la empresa quiera obtener y, obviamente, de los recursos económicos y humanos que la empresa quiera o pueda destinar a este concepto.
Al valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de ventas, es básico contar con unos representantes bien posicionados entre sus clientes. Los representantes son las personas en las que confían los detallistas a la hora de hacer los pedidos, por lo que un buen representante no sólo asegura las ventas de un período, sino que además es el que origina la captación de los nuevos clientes.
La característica o proceso que determina la tipología de la cadena de valor es la posesión o no del proceso de diseño integrado en la empresa. Paradójicamente, el proceso de confección en sí mismo no se halla entre los procesos habituales. La razón se encuentra en la propia evolución del sector hacia la búsqueda de flexibilidad y reducción de costes, de forma que, cada vez más, las empresas optan por deshacerse de los procesos que pueden ser objetos de subcontratación.
Así, un 90% de las empresas con un proceso de diseño propio subcontrata la confección en su totalidad; de forma que las empresas que fabrican prendas con su diseño propio o bien desarrollan su propio muestrario incorporan los procesos de diseños, patronaje, escalado, corte, embalaje, control de calidad y comercialización.
Sin embargo, las empresas sin fase de diseño corresponde básicamente a los talleres dedicados exclusivamente a la confección y sus servicios son contratados por las empresas que poseen un proceso de diseño propio. En este caso, la cadena se ciñe al corte, confección, embalaje y control de calidad.

ACUERDO INSTITUCIONAL PARA REACTIVAR
LA INDUSTRIA TEXTIL VENEZOLANA

Hay grandes esperanzas para el desarrollo y crecimiento de la industria textil en este país suramericano productor de petróleo.
Representantes de los principales sectores industriales y comerciales venezolanos, unificaron criterios en un manifiesto, en el cual se analizó la situación integral de la cadena textil-confección y se sugirieron medidas para corregir sus distorsiones con el fin de darle sostenibilidad al sistema con la participación más dinámica y activa de sus trabajadores.
Con este convenio, se prevé incorporar a la actividad textil a 145.000 trabajadores, pues en conjunto la cadena presenta un potencial de 220.000 empleos y actualmente sólo ocupa a 75.000 personas.
Se consideró como prioritaria la reactivación textil, ya que demanda relativamente poco capital por empleo generado y es gran empleadora de mano de obra, sobre todo femenina, lo cual alcanza un impacto social en Venezuela.
Igualmente si se toma en cuenta que la capacidad ociosa de la industria, es actualmente estimada en un 65% la reactivación debería ser casi inmediata, según acordado por las instituciones Conindustria, Consecomercio, Fedeindustria, y las organizaciones que constituyen la cadena del algodón fibras sintéticas, textiles, confección – moda.
Estas instituciones manifestaron su preocupación por el deterioro textil expresada por una reducción progresiva del uso de la consecuencia de la merma significativa del consumo e incremento de los ilícitos, con la creciente disminución del parque empresarial del país manifestado por el aumento del desempleo y la informalidad en la producción y comercio.
Medidas solicitadas
Las medidas solicitadas son las siguientes:
• Apoyo al sector primario. Mediante un precio justo al algodón en función de su costo de producción asegurándole el mercado a través de políticas gubernamentales, incentivos de exportación, fondos de compesación que igualen los costos interno e internacional, políticas exonerativas de derechos fiscales y de financiamiento a intereses que permitan una mayor competitividad.
• Lucha contra ilícitos aduaneros y contrabando.
• Financiamiento como motor de arranque.
• Llevar a cabo las siguientes acciones: Extender al sector productivo textil los beneficios de exportación que se aplican al sector del algodón (Draw Back).
Poner en práctica un agresivo programa de presencia de producción nacional en el mercado internacional, mediante un acuerdo y comité de trabajo entre Bancoex, Ministerio de Producción y Comercio y la cadena Textil.- Confección para desarrollar la capacidad exportadora.
Crear un fondo de estabilización de precios para las fibras sintéticas y de algodón. Establecer un programa de alto impacto para rescatar la capacidad productiva de los emprendedores venezolanos en alianza con el apoyo de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, Banco Mundial, etc.
Revisar los precios de servicios eléctricos y gasíferos para la Cadena Textil-Confección. Exonerar los impuestos al valor agregado en zonas francas del país y derogar la Ley de Activos Empresariales.
Aplicar y poner en práctica el reglamento de Ley de Licitaciones y decretos sobre medidas temporales de promoción para reactivar al sector manufacturero.
Ejecutar los programas de compras del Estado como verdadero instrumento de política de desarrollo económico que amplíe el mercado, utilizándolo como herramienta de reactivación.
Venezuela, como país prácticamente monoproductor de petróleo, a diferencia de países vecinos como Colombia y Brasil, lamentablemente no ha desarrollado una cultura académica textil, a pesar de que este sector, conjuntamente con el de la confección, constituye la segunda gran generadora de empleo después del sector energético. Por ello, es natural que requiera de asesores técnicos extranjeros para optimizar las operaciones que se llevan a cabo para el aprovechamiento de sus recursos.

En este sentido, la industria textil en Venezuela muestra solamente limitaciones desde el punto de vista tecnológico. Sus trabajadores textiles tienen iniciativa y buena voluntad hacia el trabajo. Sin embargo, deben de tener un buen conocimiento del proceso completo de manufactura textil.
En general, se necesita un Servicio Técnico integral que se adapte a lo que el país quiere y tiene; utilizar sus productos químicos, servicio técnico que incluya asesoramiento en manufactura de hilos, urdimbre y su enrollado en plegadores, engomado, tejidos convencionales y de punto, preparación, teñido y acabado textil.
Los empresarios venezolanos, al igual que en otros países en vías de desarrollo, no pueden justificar las grandes inversiones de infra-estructura que poco a poco han realizado los países desarrollados, y es aquí donde el trabajo en equipo puede resultar beneficioso para ambas partes. Venezuela puede tener un mayor desarrollo textil a mediano plazo mediante iniciativas privadas y gubernamentales que conlleven a que dentro de las empresas, universidades o colegios técnicos se pongan en práctica programas de entrenamiento que conlleven a la disponibilidad de empleados altamente entrenados, que puedan apoyar al gran caudal de trabajadores que este sector industrial requiere.
Las compañías venezolanas deberían aprovechar el servicio que ofrecen empresas extranjeras capacitadas, el cual se ofrece con la compra de insumos básicos o separadamente en forma de consultoría. En este sentido, deben buscar compañías que ofrezcan alta calidad en sus productos, preferiblemente con certificación ISO 9002, y que continúen trabajando hacia un mayor nivel disponible.
Efectos
Todas las industrias dependen de la industria textil para sus propios productos, como es el caso de la moda o la industria de los muebles y la industria de fabricación de alfombras. La industria textil también sirve a otros segmentos del mercado, como los involucrados en las artes textiles, como las colchas y los tejidos. Incluso los pintores dependen de esta industria para obtener las telas sobre las que pintan. Otros artistas son en realidad parte de la industria textil: quienes venden sus diseños a los fabricantes de telas, quienes a su vez imprimen estos diseños directamente sobre las telas que fabrican. Hay industrias que han sido construidas en beneficio de la industria textil, como los fabricantes de maquinas de tejer e incluso los proveedores de software, que adaptan sus programas para esta industria.